明天我们来个简单的吧，一件无领长袖的衬衫短衫：
先调节好机器，瞧瞧我的自制线架。大轴线就要这样放。
我用原型裁了一个衬衫，背部系扣。
图都倒了，你们反过来看吧。
先来瞧瞧用原型是怎样制图的。
提到原型的使用弹力面料运动裤裁剪与缝制，我说过首先是原型前后片的摆放，一定要摆放到一条水平线上。
原型侧缝的距离依照样式放量灵活处理。
将原型勾勒到一张大纸上，只画出轮廓和胸低点即可。
下一步量取衣长。
衣长的量取方式通常分两种。看图
一种是从侧颈点经过胸低点量到所需宽度。另一种是从背颈点向上量取。
明天这件外套我打算做到胸围线，也就是胸围线向上18分米。
之后从前前腰围线向上18分米画出衣长。
之后看衣物的腰围放量，腰围我就采用原型的肥度，静腰围放了10分米。
向上做垂线。
衣领我采用带角度的，不是为了好看，为了示范工艺须要。
曾经颈点，侧颈点，下巴点为座标分别如图扩大，你们也可以按照自己的喜好随便更改。
惟一须要注意的是前后侧颈点扩大要保持一致，像这些无领带构上面扩大小0.5分米也行。
之后画出领型。
之后弹力面料运动裤裁剪与缝制，后片中心放出1分米搭门。
侧缝处我前后略宽松1分米。整件衣物基本是收腰壮。实际上就是把原型延长了18分米到胸围了。
到了这儿我要问问你们，这件高腰的衣物能穿吗?胸围的放松量是多少?
回答是没问题，腰围放量差不多是4分米，由于腰围放量10分米，标准体胸围比腰围大6分米。
后开口只是为了示范工艺，也是个装潢，套头穿即可。
之后是侧缝差处理，前片侧缝打一个省。
侧缝省通常都是向上倾斜点好。
侧缝省画在这个位置即可。从胸低点拉出直线。
实际缝针省要离胸低点4分米左右。
画好省后，由于是斜的，所以省的两侧长短不一样。
为了保持两侧一致，要把短的延长，如图更改勾画。
如今这件衬衫的版型画好了，接着排料剪裁。
剪裁时面料通常要对折，正面相对，独边对折平行于桌边，保持布料横平竖直。平行于布边方向我们叫纱线方向，垂直于布边叫经纱方向。
这点很重要，经经纱不同，布料的垂感是不一样的。
摆布料时要注意布料是否有疵点，污点，色差等，剪裁时注意规避。
人造棉，麻，棉等布料要事先侵泡缩水，否则做完的校服缩的厉害，有些布料能达到10%
还有有些布料会有到顺现象，例如条绒，起绒类布料，剪裁方向不一致反光不同，导致颜色有深浅。
最后在衣片上标出纱向开始裁面料。
在布料上画出省位，背部搭门贴边直接留出，约5分米。
检测领围，袖笼是否圆顺。
之后用裁好的前后片裁出贴边，倘若是很软的布料就要用纸样裁贴边，能够保持不走样。衣领由于带有拐角，必须用贴边处理，贴边通常净份宽3到6分米即可。
接出来开始缝制，要想缝线顺畅，缝纫机要留有10---15分米线头压在压脚下。
刚开始学习缝制时，可以大头针垂直于布边固定缝线，缝线后再拆掉大头针。
非常是长距离缝线必须这样固定，虽然是我也一样。由于缝线越长滞布现象越严重。
所谓滞布就是两条一样长的布料缝线时，会由于磨擦力的关系，上下布料往前走的速率不一致，最后的结果就是前面长。虽然固定了，为了进一步防止滞布，缝线长距离时还要用手再布料前后剪短缝针。
缝线后码边熨烫，通常倒向后片，码边时要正面向上码边。
之后做贴边，贴边粘黏合衬，薄纸衬即可，我习惯粘完再剪，粘的时侯垫一层薄纸，以免弄坏熨斗。
先把贴边联接好，分缝熨烫，何必码边也可。
之后找好中点固定在袖口处。
调整贴边宽度，搭门贴边折过来，袖口贴周长出2分米即可。
之后把搭门和衣领贴边联接上。
之后在袖子圆弧和拐角的位置打剪口，剪口距离缝纫线1毫米即可。
翻转过来熨烫好。
袖口处不易烫直，要用硬彩纸熨烫。
搭门处
熨烫好后按照须要可做暗线处理，袖口0.5暗线，搭门2分米暗线
接出来要对袖子滚边，假如袖子是直的，可直接码边翻折即可。滚边的方式好多，先讲两种，一难一易。滚边要先拆剪出2---2.5分米的45度斜纱条。
斜纱条比较费料，我们可以接，接的时侯要如图接法，0.5缝份，不用打回车，针距调节小点即可。
斜纱条裁好后对着袖笼正面缝线0.5分米，我袖笼留的是0.5分米缝份。
之后熨烫到背面。由于斜纱条有弹力，不会出褶。
之后看着背面，边用手折弯边缝线，长度要一致。
这是缝完后的疗效，正面只有暗线。
另一种先把斜纱条形码边
之后还是正面相对，0.5分米缝线
之后熨烫。
之后看着背面或正面缝线暗线即可。
完成后的疗效，这些做法相当于做了一个窄贴边，由于很窄又是斜丝，所以贴边不用裁出袖笼的形状。比较简单。
好了，明天到这，今天继续。
那些都是基础的机缝工艺，回了以后就可灵活运用了。
这件外套讲完后，就开始男西装了。你们可以跟随做。
我用的是白胚布，用合适的布料就好看了，初学者可以用原型裁一个类似样式，选块布料跟随做。
刚刚忘了，此件大衣手臂我是向里缩了点。
一样的，后片肩省1.8分米没打，直接在肩端嫌点去除，再向里进0.7分米，前后小肩线长就一致了。
接出来开始缝针侧缝省了，首先画出省的位置，左右要对称，否则做下来很难看。
一定要注意，省的两侧要等长，像这样画。
缝针时对折省之后从省尖切入缝针，切入要平稳。缝针两侧缝合就是圆顺的了，之后熨烫，省倒向上面，省尖假如怕开线，可以先打结再剪掉。
之后缝针侧缝码边，缝份通常倒向两侧。
通常在缝线倒车时，用机器的倒车功能有时侯不好用，非常是薄料，可以先缝合一分米，之后举起压脚从头再缝。
缝针码边熨烫后，袖笼位置要用机器或手针固定一下，看着更顺畅，这是细节。
最后是斜边，厚点的布料可以码边，翻折1.5分米左右缝针，薄料可以直接折两次缝针即可。
之后锁眼，如图。
这是最后做好的形态。
这个反例似乎简单，而且要从小学到几个要点。
1，此款校服基本上是原型，就是加长了18分米，腰围10分米放量没变，再就是衣领改了点。原型做下来是哪些形态你们要记住。
然而请注意，同样的放量，布料薄厚垂感不同，下来的疗效也不同。
2，原型使用时胸围线要对齐，外套加长或拉直以胸围为准，前后片要一致。
3，侧缝省是原先原型的腰省一部份转过来的，这时侯侧缝省起到了降低袖笼部位余量的作用，对宽松不起作用，这件衣服从哪个方向看都是收腰的。
4，由于没有收后片的肩省，袖笼后头部位置会有些余量。
5，通过简单大衣使你们了解服饰的整个完成过程，大约制做程序如何，你们在练习的时侯可以把袖子改成圆的，这样衣领也可以滚边了，其实贴边也行。
这么我们想做修身的如何办呢?可以有这样几种选择，1，加强侧缝修身量，通常2.5厘，均可。2，在后片加矩形腰省。
背腰省的宽度，下部低点在腰部骨，所以下部低点在腰围线以上2分米左右即可。
上部的低点是腹部，所以省上部厚度10--13分米合适。
3，继续条纹可以在前部收省，通常前腰省和后卫省大小在1.5--3.5分米比较合适，但这不是固定的，因为人的胸围不一样，想做的服饰条纹也不一样。
最后瞧瞧惟一改动的袖子，是不是先前手臂点和左右颈点来确定的。
好了，这件外套完成了，尽管简单，即使是用的白坯布完成的，并且希望你们从小学到东西，最重要的是要学到从使用原型，打板，剪裁，到缝制是怎样完成的。有些问题可能还没解决，别急，渐渐来。
虽然做衣物就那么回事，没哪些难得，熟能生巧，审美提升永无止境。